去年優(yōu)衣庫、H&M在華業(yè)務增速均超兩位數，與之相對，國內快時尚卻似乎仍未找到好出路，其實從去年至今，國內的快時尚品牌也開始尋求轉型，如美邦以“一店一故事”加強體驗式服務，而佐丹奴、搜于特著眼于O2O開放與應用，但與國際快時尚差距依然很大。

　　專家表示，國內服裝公司沒能真正建立起自己獨特的品牌靈魂是關鍵，在設計以及商業(yè)模式上主要模仿跨國品牌。從服裝的色彩、款式、版型工藝等三大技術看，國內服裝公司與國際服裝快時尚品牌仍存在較大差距。同時，隨著互聯網銷售快速崛起，服裝業(yè)的庫存、供應鏈等問題也暴露出來。

　　快時尚或許是未來拓展的趨勢，但記者觀察到，國內品牌熱衷的一味模仿終究不是出路。事實上，即使是國外快時尚品牌，在定位上也有區(qū)分。許均松向記者分析，從總體來說，快時尚品牌主要分為三代，“第一代如GAP等將休閑服大眾化商品作為賣點的自有品牌零售商；第二代則是融入時尚元素的ZARA與H&M；注重服裝性能、面料以及服飾搭配的優(yōu)衣庫則是第三代。”

　　“目前，優(yōu)衣庫和ZARA分別代表了快時尚品牌營銷中的兩種思路。優(yōu)衣庫的目標顧客是所有人，所以要考慮到大眾對服裝的需要和接受能力，只有風格不是太鮮明、特點不是太明顯的，中規(guī)中矩的服裝才能被大多數人所接受，所以形成了簡單、基礎的產品定位。相比之下，由于ZARA的目標顧客就是喜歡時尚的青年人，所以款式必須時尚，否則無法吸引目標顧客。”許均松表示。

　　而同為第二代的H&M和ZARA也有群體區(qū)分，熊曉坤表示，像ZARA更受白領青睞，針對有一定年齡界定的客戶群，定價稍高；而H&M則更年輕化，針對沒有嚴格年齡區(qū)隔的顧客群，定價也相對較低。